日本和服有哪些文化歷史
你喜歡日本和服嗎？那種能淋漓盡致的展現(xiàn)日本女性魅力的衣服，與我國旗袍有得一比。下面和小編一起來看日本和服有哪些文化歷史，希望有所幫助！
歷史介紹
和服是中國隋唐時期傳入日本的，后經(jīng)過發(fā)展改進成為日本傳統(tǒng)服裝，所謂和服文化也是根據(jù)唐時期文化演變而成，不論是坐姿或站姿，都需經(jīng)由完整的學(xué)習(xí)訓(xùn)練，而成為內(nèi)外在兼具的完美禮儀。
和服是日本人的傳統(tǒng)民族服裝，也是日本人最值得向世界夸耀的文化資產(chǎn)。和服的穿著巧技，乃是隨著時代的風(fēng)俗背景，琢磨考驗，蘊育而生。高雅而優(yōu)美的圖案，源自於日本民族對於山水的欣賞及對於風(fēng)土的眷戀，乃至於對人本精神與情境的細(xì)膩感受。
和服不僅融合了優(yōu)雅氣度與深層內(nèi)斂之本質(zhì)，更反應(yīng)了穿著之人的“心”與“動”。每一套優(yōu)美的和服，都經(jīng)精心裁制，講究穿著時的每一個細(xì)節(jié)及步驟。因此，不論是坐姿或站姿，都需經(jīng)由完整的學(xué)習(xí)訓(xùn)練，而成為內(nèi)外在兼具的完美禮儀。和服又有另外一個名稱叫“賞花幕”，因為和服的圖案與色彩，反映了大自然的具體意象，當(dāng)人們穿著和服走動時，會因為晃動而使得和服如同一塊動態(tài)的畫布。
和服美術(shù)
日本的繪畫起源于日本本土，而日本的繪畫史受到過印度佛教和中國的美術(shù)影響，特別是在中國唐代的時候，佛教藝術(shù)傳入中國及日本，無論是寺廟中的壁畫塑像還是生活中的肖像畫，兩個國家都有相似之處。
真正反映日本和服的繪畫作品主要是日本的風(fēng)俗畫。日本的 風(fēng)俗畫興起于室盯時代（1392-1573年），相當(dāng)于中國的明代。 當(dāng)時有許多中國的風(fēng)俗畫傳入日本，如反映中國古代勞動人民生 產(chǎn)過程的《耕織圖》，被日本畫家作為一種模式來效仿，以致日本也出現(xiàn)了許多版本的《耕織圖》，如有獰野永納本，也有和歌山縣高 野山遍照尊院的彩繪屏風(fēng)《織圖》等。但日本風(fēng)俗畫的真正興起是在江戶時代，當(dāng)時雖然有一派古典畫派專以傳統(tǒng)物語為繪畫題材，如源氏物語、凈琉璃物語等都相繼出現(xiàn)于當(dāng)時皇宮貴族的屏風(fēng)上，這種傳統(tǒng)題材一般用傳統(tǒng)的繪畫手法來表現(xiàn)。畫中人物穿著的都是當(dāng)時宮中的華麗衣服，造型風(fēng)格有些類似有職雛人形。 但當(dāng)時更多的是同時繪于這些屏風(fēng)上的風(fēng)俗畫，這是江戶初期（16世紀(jì)初）的一大特色，其繪畫中心在京都，當(dāng)時正值廣仁文明之亂之后，京都的經(jīng)濟正在復(fù)興，作為復(fù)蘇象征的明廣九年的 園祭活動也在京都一年一度地舉行，正因為如此，一系列的屏風(fēng)圖大量出現(xiàn)，如獰野永德的《洛中格外圖》，此圖有三種版本，盯田本、歷博乙本、上杉本，此外還有藏于東京國立博物館的《洛中風(fēng)俗圖》屏風(fēng)（17世紀(jì)前半）、靜嘉堂文庫的《四條河原游圖》屏風(fēng)，這些屏風(fēng)的題材頗有些類似于唐代的游春圖，但人物更為眾多，場面更為宏大，其中突出的是歌舞伎的內(nèi)容。如四條 河原和六條柳叮。前者是歌舞伎興起的中心地，后者是游女歌舞 伎云集的地方。開創(chuàng)于慶長八年（1603年）的`北野社頭歌舞伎在一夜之間流行起來。慶長末年在四條河原常設(shè)舞臺，供六條柳町游女們來表演，當(dāng)時有大量的文字記載了這一風(fēng)俗，當(dāng)?shù)爻蔀榫┒嫉奈幕行牡�。從中可以看出�?dāng)時和服的穿著情況。
但是，歌舞伎的盛況為當(dāng)政者所反感，寬永十六年政府下令禁止歌舞伎，所以在寬永年間大量增加的是室內(nèi)游樂圖。
到江戶中期，與風(fēng)俗畫相對應(yīng)的是桃山時期的浮世繪，浮世繪是從室內(nèi)游樂圖中抽出單獨的一個美人進行描繪，這種形式在寬文時代特別流行，因此稱為寬文美人圖， 其中的《八千代大夫圖》是特別優(yōu)秀的作品。
17世紀(jì)中葉，在江戶的出版物中出現(xiàn)了版畫插圖，繪制這些插圖的稱為板下繪師，大多都是無名的繪師，其中脫穎而出的是菱川師宣（1618-1694年），師宣曾擔(dān)任進原西鶴《好色一代男》江戶版的插圖作者，其中的每一幅插圖都能獨立欣賞。師宣是一枚繪的創(chuàng)始人，他所作的《見返美人圖》中的美人身穿紅色小團花地的刺繡大團花圖案的和服，美人回首，巧笑倩兮，極為動人。
明和二年（1765年）開始流行以俳人為中心的繪畫。用豪華的多色摺招版畫來制作，其中優(yōu)秀的作者是鈴木春信（1725-1770年），其版畫有如錦之美，故稱錦繪，其所繪美人尤以柳腰為美，風(fēng)靡一時。春信以后的美人畫代表有勝川春章、鳥居清長等，但最為有名的浮世繪大家則數(shù)喜多川歌磨（1753-1806年），其畫大多是半 身繪或大首繪，如《婦人相學(xué)十軀》等。此后有許多反映蠶桑或紡織生產(chǎn)的風(fēng)俗畫也用了這種浮世繪的風(fēng)格，畫中的女性穿的則是下層勞動婦女的和服。
日本到現(xiàn)代還有美人畫這一專門畫派，所畫大多都是穿和服的日本婦女。
從明治三十年開始，日本的畫家開始創(chuàng)造了新的美人畫法， 大約可以分成三個流派，一是從浮世繪中脫胎而出的近代美人畫派，以關(guān)東鏑木清方為代表；二是以貴婦和上流社會的太太們?yōu)橹鞯拿廊水�，以圓山四條為代，其中上襯松園的作品中有著成群的穿和服的日本太太，豐姿綽約，臉龐豐潤，所描繪的和服制作方法也十分清楚，是絞纈還是友禪，都能分清；三是東西合璧的美人畫，以西洋畫的風(fēng)格來描繪穿著和服的日本婦女。
上述與和服有關(guān)的美術(shù)作品。不但保存了歷史上不同時期的和服的色彩、面料、圖案、款式和配飾，還反映了和服的穿著方法，以及穿了和服的日本人的舉手投足的千姿百態(tài)。此外，這些作品事實上是藝術(shù)家眼中的和服，流露了藝術(shù)家及其同時代人對和服的態(tài)度和感情。
和服的種類
和服的種類很多，不僅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和禮服之分。男式和服款式少，色彩較單調(diào)，多深色，腰帶細(xì)，穿戴也方便。女性和服款式多樣，色彩艷麗，腰帶寬，不同的和服腰帶的結(jié)法也不同，還要配不同的發(fā)型。已婚婦女多穿"留袖"和服，未婚小姐多穿"振袖"和服。此外，根據(jù)拜訪、游玩和購物等外出的目的不同，穿著和服的圖樣、顏色、樣式等也有所差異。
1、留袖和服
女性參加親戚的婚禮和正式的儀式，典禮等時穿的禮服。以黑為底色，染有五個花紋，在和服前身下擺兩端印有圖案表示已婚婦女使用叫"黑留袖"和服。另外其它顏色的面料上印有三個或一個花紋且下擺有圖案的叫"色留袖"和服。
2、振袖和服
未婚小姐的第一禮服，根據(jù)袖子長度分為"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"。其中穿得最多的是"中振袖"。例如：成人儀式，畢業(yè)典禮，宴會，晚會，訪友等場合。因為這種和服給人一種時尚的感覺，所以已婚婦女穿"中振袖"的時候也越來越多。
3、訪問和服
整體上染上圖案的和服從下擺，左前袖，左肩到領(lǐng)子展開后是一幅圖畫，近年來作為最流行的簡易禮裝而大受歡迎。開學(xué)儀式，朋友的宴會，晚會，茶會等場合都可以穿，并且沒有年齡和婚否的限制。
4、小紋和服
一般作為日常的時髦服裝，整體上染有碎小花紋，很適合用于練習(xí)穿著，約會和外出購物的場合。如果是年輕的女性，也可以用于半正式的晚會。
5、男式和服
男子和服以染有花紋的外褂和裙為正式禮裝。除了黑色以外其它染有花紋的外褂和裙子也只作為簡易禮裝，可以隨便進行服裝搭配。
6、素色和服
這是一種單色和服（除黑色以外），如果染有花紋可以作禮服，如果沒有花紋則作日常時裝服。
7、付下和服
袖子，前后身，領(lǐng)子的圖案全是自下而上的方向印染的和服總稱。比訪問和服更輕便舒適。
和服的配件
配件：和服之美，除了袷、帶、結(jié)的組合外，和服的配件也起了很大的作用。和服的配件主要有帶揚、帶締、帶板、帶枕、伊達締、腰紐、胸紐、比翼等。另外還有與和服配套的內(nèi)衣，穿和服時、進行美容時的一些輔助用具以及鞋和其他附屬品。
1、帶揚和帶締是和服整裝中十分重要的小配件。帶揚的作用除了在制作帶結(jié)是能夠固定和包覆帶枕外，而且在裝飾上也嚴(yán)格要求與和服、和服帶配套。帶揚的材料一般選用紡綢、綾、縐織物等，上面裝飾扎染紋樣、友禪染、小紋、刺繡圖案或者是色無地。帶締起著系結(jié)和服帶結(jié)的作用，有繩帶、編織帶、絎縫帶之分。有一種絎成圓筒形的帶子稱為丸絎帶，是禮服上專用的帶締。還有一種摻和金銀絲的繩帶也是平常用于正式禮服和便禮服的帶締。一般來說，帶締厚實的寬帶比窄幅帶的價格高，所以窄幅帶締一般只用在浴衣上面。
2、帶板是置于帶子前方，防止帶子起皺的一種整形用的配件，寬度比帶子窄一些。
3、帶枕是制作太鼓的帶山和塑造變化帶結(jié)造型時用的，大的很大，但一般都是選用標(biāo)準(zhǔn)形的。
4、伊達締，是系在和服領(lǐng)窩以下的胸口位置，以防止穿著走樣的一種和服配件。伊達締一般選用質(zhì)地較薄的博多織物。
5、腰紐、胸紐，是和服著裝時用于比試和服的長度，或者作為胸口的假紐之用。
6、比翼，是留袖上的一種特定的裝飾，為的是讓和服兩層縫合能看得出來。比翼規(guī)定裝飾在袖口、領(lǐng)、衽以及從腋下到袖下的開口部分。喪服不能用比翼。
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